Grzyby

Sposób uprawy boczniaka ostrygowatego z bloków uprawnych
Zawartość :
ok. 1,8 kg podstawowej masy uprawnej (siekana słoma), 1 torebka grzybni boczniaka, 1 worek do uprawy, 1 poradnik uprawy.

Uwaga :
Do tego, aby blok uprawny odpowiednio przygotować do dalszego procesu uprawy, absolutnie konieczne jest pracować w czystym miejscu, aby grzybnia nie weszła w kontakt z ewentualną infekcją. Pamiętaj w tej fazie przygotowań o czystości, pracuj w rękawicach.
1.krok :
Podstawę z masy słomy wysyp z worka do kubła lub umywalki o objętości przynajmniej 40 litrów. Słomę zalej dokładnie 4 litrami letniej wody (ok. 35 ° C). Jeśli użyłeś cieplejszej wody, pozostaw chwilkę słomę, aby nieco wystygła. Grzybnia zniszczyłaby się, gdyby została umieszczona na gorącej słomie. Objętość całej masy po zalaniu wodą zwiększy się mniej więcej czterokrotnie. Teraz słomę należy rozdrobnić, aby nie zostały w niej suche części.
2.krok:
Teraz rozkrusz rozsadę boczniaka i posyp nią powierzchnię namoczonej słomy. Rozsadę wprowadź do słomy, wszystko należy dokładnie zmieszać i upchać w worku. Po napełnieniu kilkakrotnie uderz workiem o ziemię, aby słoma się sprasowała. Górną część worka dokładnie zwiąż, ewentualnie oklej jeszcze taśmą izolacyjną bądź klejącą. Worek umieść w ciemniejszym miejscu w mieszkaniu, gdzie temperatura wynosi od 18 do 23 ° C. Zdecydowanie nie może zostać w pełnym słońcu ani w pobliżu grzejnika!
3.krok:
W ciągu 3-4 tygodni dojdzie do inkubacji grzybni, zawartość worka zbieleje. Postaw teraz worek w miejscu, gdzie dociera codziennie przez 8 godzin światło, naturalne lub sztuczne, mniej więcej o takiej intensywności, przy jakiej da się czytać. W miejscu perforacji zaczną pojawiać się maleńkie zarodnie grzybów. Worek należy pociąć krzyżowymi nacięciami po całym obwodzie, aby zarodnie mogły przerosnąć poprzez worek. Kiedy zaczną pojawiać się zarodnie grzybów, postaw worek w miejscu chłodniejszym o około 2-3 ° C, t.j. w temperaturze 17-22 ° C . Unikaj przeciągów, w których grzyby by zaschły. W powietrzu o wilgotności około 60-80 % grzyby rozwijają się idealnie. Worka nie mocz i nie skrapiaj wodą, bo wzrosłoby ryzyko infekcji! Wewnątrz worka wilgotność jest zupełnie wystarczająca dla rozwoju grzybów.

Zbiór grzybów:
Grzyby zbiera się, jak tylko osiągną wymaganą wielkość, ale wcześniej, niż brzegi kapeluszy zaczną wywijać się do góry. Przejrzałe zarodnie miękną i więdną. Zarodnie należy koniecznie odcinać ściśle przy bloku, ponieważ resztki trzonków po kilku dniach zaczęłyby się rozkładać i pleśnieć. Mniej więcej po 2 tygodniach nastaje druga fala, co się powtarza jeszcze raz lub dwa. W ten sposób możesz zbierać grzyby więcej razy. Licz się jednak z tym, że za pierwszym razem zbierzesz około 85 % plonu. Pojedyncze fale zbiorcze następują po około 2-5 tygodniach po sobie (zależy to od stanowiska, pory roku itd.). Całkowity plon w kilogramach osiąga ok. 30 % masy substratu.

Uwaga:
Nie pozostawiaj żadnych przejrzałych grzybów lub pozostałości grzybów na słomie, ponieważ mnożą się w nich pleśnie, ewentualnie muszki. W tym przypadku użyj przeciw muszkom tzw. żółtych tablic lepowych, które można kupić w slepie ogrodniczym lub w drogerii.
------------------------------------

Sposób uprawy białych i brązowych pieczarek

Zestaw do uprawy obejmuje: 1 torebkę torfu, 1 torebkę substratu pieczarkowego, 1 poradnik uprawy

Idealnym miejscem do uprawy pieczarek jest dom lub piwnica, gdzie należy zapewnić w pierwszym tygodniu temperaturę 19°-24° C. W ten sposób kultura pieczarek zacznie się odpowiednio rozwijać. Do dalszej uprawy wystarczy temperatura od 14° C do maks. 20° C.

1. krok:
Wyjmij torebkę z torfem z pudełka. Torebkę z substratem pieczarkowym pozostaw w pudełku, odsuń folię.

2. krok :
Na powierzchnię substratu pieczarkowego rozdrób warstwę torfu o grubości ok. 3 cm. Garść torfu pozostaw na później. Torf zwilż domowym rozpryskiwaczem albo konewką z nakładką. Uwaga: Aby zapewnić dojście powietrza do substratu, nie przyciskaj górnej warstwy torfu.

3. krok:
Całość ponownie starannie przykryj folią a pudełko umieść w pomieszczeniu, gdzie panuje temperatura 19°-24° C. Zdecydowanie nie może stać narażone na bezpośrednie słońce ani w pobliżu ogrzewania! Za 12 -25 dni, ściśle pod górną warstwą, pojawią się białe nitki (mycelium). Wilgotność między ziemia kryjącą a folią jest wystarczająca, w tym okresie nie podlewaj. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, nitki wyrastają na powierzchnię, co skutkuje mniejszym plonem. Nie może dojść do tego, aby wyrosły zupełnie na powierzchni a wierzch ziemi stał się biały. Jeśli się to stanie, umieść pudełko w chłodniejszym miejscu, gdzie panuje temperatura 14°-20° C i pokryj białe części cienką warstwą o grubości ok. 2 mm torfu, który odłożyłeś na początku.

4. krok:
Jak tylko rozsada grzybów osiągnie wielkość groszku, usuń folię z powierzchni, aby nie pokrywała już wierzchniej warstwy torfu. Pudełko z substratem przenieś teraz na wilgotne stanowisko (piwnica, komórka), gdzie panuje temperatura od 14° do 20° C. W temperaturze 10° C grzyby prawie nie rosną. Światło nie ma wpływu na rozwój grzybów, zdecydowanie jednak pudełko nie może przebywać w pełnym słońcu. Dobrze znosi cień. Pożądane jest stale wilgotne otoczenie, ale nie przemoczenie. Gdy powierzchnia ziemi jest zbyt wilgotna, wytwarza się błoto i grzyby nie mają dostatecznej ilości tlenu. Dlatego podlewaj regularnie i ostrożnie. Uwaga: Jeśli górna część jest zbyt wilgotna, białe nitki (mycelium) nie mogą rosnąć. W tej sytuacji grzyby rosłyby tylko po obwodzie pudełka. Możesz to naprawić w ten sposób, że zeskrobiesz górną warstwę aż do substratu i ponownie ją lekko rozkruszysz po powierzchni substratu. Kontroluj wilgotność ziemi, od czasu do czasu ją skrop wodą (ale nie codziennie). Jeśli ziemia jest dostatecznie wilgotna, nie musisz jej skrapiać. Substrat jednak nie może pozostać całkiem suchy. Również nie można dopuścić do tego, by na spodzie substratu stała woda. Jeśli by się tak stalo a poziom wody sięgałby do 1 cm wysokości, zrób od spodu w folii dziurkę i pozwól odciec nadmiarowi wody.

Zbiór grzybów: Pierwsze grzyby pojawią się za ok. 20 – 30 dni po pokryciu torfem substratu. Jak tylko grzyby osiągną pożądaną wielkość, możesz je zbierać. Najlepiej smakują w fazie, gdy kapelusz nie jest jeszcze w pełni rozwinięty do kształtu parasola. Grzybów nie wycinaj, ale ostrożnie wykręć z substratu razem z nóżką tak, aby nie uszkodzić grzybni wokół. Grzyby zbiera się w ciągu kilku fal dojrzałości po sobie, w przeciągu z grubsza od 7 do 20 dni, przy czym w czasie pierwszej fali zbierzesz ich zawsze najmniej. W następnych okresach plon będzie większy. Całkowita masa plonu osiągnie mniej więcej 30 % masy substratu. Najpóźniej po 16 tygodniach zestaw uprawny jest już wyeksploatowany i możesz go zlikwidować.

Zużyty substrat jest dla ogrodu cennym nawozem biologicznym!

Nie pozwalaj grzybom przejrzewać i nie pozostawiaj w substracie nieusuniętych resztek, gdyż grozi to chorobami grzybiczymi lub atakiem szkodników. Trudno zapobiec temu, żeby pędzej czy później nie pojawiły się muszki. Im cieplejsze otoczenie, tym prędzej muszki się pojawiają. Lepiej, gdy grzyby pozostawimy w temperaturze 15°-16° C, niż w 20° C. Co prawda, rosną wolniej, ale ich jakość jest lepsza, poza tym będziesz mieć mniej problemów ze szkodnikami. Przeciw muszkom używaj tzw. żółtych tablic lepowych, które dostaniesz w sklepie ogrodniczym lub w drogerii. Szczeliny na kapeluszu grzyba sygnalizują suche powietrze albo przeciąg. Brązowe zabarwienie młodych grzybów oznacza przemoczenie wierzchniej warstwy lub zbyt wysoką temperaturę.